La ruta a pie del terremoto de 1755: un día por Lisboa por libre

Qué pasó y por qué la ciudad se lee gracias a ello

Hacia las 09:40 del 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, con las iglesias llenas y las velas encendidas, tres sacudidas golpearon Lisboa en unos diez minutos. Cuarenta minutos después el Tajo se retiró y volvió en una serie de olas que barrieron el muelle abierto del Terreiro do Paço. El fuego se llevó lo que no se llevaron el agua y el derrumbe, y ardió casi una semana. Las estimaciones de muertos van de unos 12.000 a 40.000 en una ciudad de quizá 200.000. El palacio real, el teatro de ópera inaugurado esa misma primavera, el Hospital de Todos os Santos y casi toda la ciudad baja desaparecieron.

Lo que convierte esto en una ruta a pie y no en un tema de museo es que la reconstrucción sigue siendo el trazado de calles que usas hoy. El Marqués de Pombal despejó las ruinas y trazó la Baixa en cuadrícula con fachadas normalizadas y una estructura de madera, la gaiola pombalina, diseñada para flexionar: podría decirse que la primera construcción urbana sistemáticamente antisísmica de Europa. Cruza el centro de este a oeste y atravesarás la frontera entre lo que sobrevivió, lo que se reconstruyó y lo que se dejó en ruinas a propósito, y esa frontera se ve en el pavimento bajo tus pies.

Parada uno, 10:00: la ciudad que ya no existe

Empieza en el Museu Nacional do Azulejo, al este, en la Rua da Madre de Deus, unos €8 y cerrado los lunes. El autobús 794 o el 718 desde Santa Apolónia te dejan en la puerta en diez minutos. Ve directo a la última planta a ver el Grande Panorama de Lisboa, un panel de azulejos azules y blancos de unos 23 metros hecho hacia 1700 que muestra todo el frente fluvial antes del terremoto: el palacio real al borde del agua, las hileras de iglesias y torres, los barcos. La mitad de lo que estás mirando dejó de existir 55 años después de que se cociera.

Dedícale 45 minutos y fotografía los tramos que puedas identificar, sobre todo el frente del Terreiro do Paço, porque dentro de tres horas estarás justo en ese punto. El resto del museo es un placer de todos modos, alojado en el convento de la Madre de Deus, cuya iglesia dorada sobrevivió con daños y se remendó en lugar de sustituirse. La cafetería de la vieja cocina, con sus paredes alicatadas de carnes y pescados, es una parada de café decente por €2-4. Sal a las 11:00 y camina o desplázate los quince minutos hacia el oeste junto al río hasta Santa Apolónia.

Paradas dos y tres, 11:30: la ciudad medieval que aguantó

Sube a Alfama. Sus callejones torcidos y sus casas apiladas son el tejido anterior al terremoto, levantado sobre roca dura y no sobre los aluviones de la desembocadura de la ciudad baja, y pasó 1755 relativamente intacto. Sube por el Largo das Portas do Sol, sigue hasta São Vicente de Fora, cuya fachada se agrietó y cuya cúpula se vino abajo, y termina en la colina del Castelo, que perdió edificios pero no su perímetro. El contraste es físico: aquí nada es recto, nada está normalizado y cada veinte metros cambia la cota.

Baja hacia la Sé, la catedral, que perdió campanarios, cabecera y rosetón en el terremoto y cuya reconstrucción es un remiendo de románico, gótico y restauración del siglo XX en una sola fachada. La entrada al claustro con su excavación arqueológica ronda los €5. Justo debajo, en el Campo das Cebolas, la Casa dos Bicos sobrevivió con su fachada de piedra en punta de diamante; los pisos altos se rehicieron en los años ochenta a partir de dibujos antiguos, y por eso las proporciones parecen algo raras si te quedas mirando. Come aquí hacia las 13:00 por €12-18.

Parada cuatro, 14:00: el frente del maremoto

Camina hacia el oeste junto al río hasta la Praça do Comércio, la plaza que sustituyó al palacio. Baja a las escaleras del Cais das Colunas, junto al agua, y date la vuelta. La ola que llegó aquí la mañana del 1 de noviembre se describe entre cinco y seis metros en este punto del estuario; la gente que había corrido al muelle abierto para escapar de la mampostería que caía quedó atrapada. La plaza tal como la ves es la respuesta de Pombal: porticada, uniforme, simétrica, con el rey a caballo en el centro y un arco triunfal cerrando el lado norte.

Sube al Arco da Rua Augusta, unos €3,50, para ver desde la azotea la cuadrícula. Desde arriba el plano se lee con claridad: nueve calles paralelas de norte a sur, transversales en ángulo recto y cornisas a la misma altura. Fíjate en que los nombres de las calles son oficios —Rua dos Sapateiros para los zapateros, Rua dos Douradores para los doradores, Rua da Prata para los plateros—, porque Pombal asignó gremios a calles en la ciudad nueva. Casi ninguno de esos oficios queda, pero los nombres sobrevivieron al terremoto, a los gremios y al siglo XX.

Parada cinco, 15:00: debajo de la cuadrícula

La mejor parada de esta ruta es también la menos conocida: el Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, una excavación bajo un edificio bancario en pleno centro de la Baixa, con entrada desde la Rua Augusta. Las visitas son gratuitas pero con turno guiado, normalmente en portugués e inglés, y conviene reservar por internet uno o dos días antes. Abajo caminas sobre cristal por encima de tanques romanos de salazón de pescado, cimientos de época islámica y los niveles de suelo aplastados de la calle anterior a 1755, todo ello justo debajo del edificio pombalino.

Los guías te enseñan la gaiola pombalina, el entramado de madera construido dentro de los muros para absorber el movimiento, del que aquí hay tramos a la vista. Pombal hizo que tropas marcharan alrededor de los prototipos para sacudirlos antes de aprobar el diseño. El subtexto del sitio entero es que Lisboa no se limitó a reconstruir: hizo ingeniería. Calcula 50 minutos. Después, camina dos minutos hasta la Igreja de São Domingos, en el Rossio, destrozada en 1755, reconstruida, luego devorada por un incendio en 1959 y reabierta con sus columnas rojas y calcinadas a la vista. Es gratis, penumbrosa y el interior más conmovedor de la ciudad.

Parada seis, 16:30: la ruina que nunca repararon

Sube en el Elevador de Santa Justa o, mejor, camina por la Rua do Carmo y rodea, y entra en el Convento do Carmo, unos €7. La nave gótica perdió el techo cuando las bóvedas cayeron sobre los fieles en misa, y la decisión tras el terremoto fue dejarla abierta al cielo. Estar entre los arcos sin nada encima es lo más parecido a un memorial que tiene esta ciudad, y funciona precisamente porque no se ha escenificado nada. El museo arqueológico de la antigua cabecera guarda tumbas, inscripciones romanas y dos momias peruanas, cosa rara que merece veinte minutos.

Desde la terraza del Carmo miras directamente al castillo y hacia abajo al Chiado, que ardió en otro desastre: el incendio de agosto de 1988 que se llevó los grandes almacenes de la Rua do Carmo. La reconstrucción de Álvaro Siza mantuvo las fachadas pombalinas y puso edificios nuevos detrás, una respuesta dos siglos después a la misma pregunta sobre cómo se recupera una ciudad. Termina aquí a las 17:30, o sigue diez minutos hasta la Igreja de São Roque, gratuita, cuyo techo plano pintado sobrevivió al terremoto y cuya Capilla de San Juan Bautista llegó desde Roma por piezas.

Extensiones, comida y dónde dormir en esta ruta

Dos extensiones de media jornada si el tema te engancha. El depósito de la Mãe d'Água das Amoreiras, unos €4, es el final del acueducto de las Águas Livres, terminado en 1748 y absolutamente indemne siete años después; los arcos de Campolide siguen llevando la conducción original de agua de la ciudad y se pueden recorrer en visita guiada. Y el Museu de Lisboa, en el Palácio Pimenta de Campo Grande, unos €3-5, guarda una gran maqueta de la ciudad anterior al terremoto, el complemento tridimensional del panorama de azulejos con el que empezaste.

Para cenar, las calles al norte del Rossio, en torno a la Rua das Portas de Santo Antão, son la hilera histórica de restaurantes y hoy están en general caras, €30-45 por cabeza; mejor apuesta son las tascas de la cuadrícula al sur de la Rua da Vitória, €14-22 con vino. Duerme en la propia Baixa si quieres despertarte dentro del tema: las dobles de gama media van de €130 a €200, y los edificios en los que duermes son los que llevan jaulas de madera en los muros. Chiado cuesta €30-60 más y es más tranquilo por encima de la cuarta planta; Alfama tiene ambiente pero añade una cuesta a cada regreso.