La ruta del azulejo en Lisboa: un recorrido a pie de un día por la ciudad de los azulejos

La forma del día y por qué en este sentido

Empieza en el extremo oriental y camina hacia el oeste con el sol a la espalda. La ruta va del Museu Nacional do Azulejo, en Xabregas, de vuelta por el río hasta São Vicente de Fora y Graça, baja por Intendente y Mouraria, cruza la Baixa hacia el Chiado y sube a Príncipe Real, terminando hacia las 18:00. Son unos 6 km a pie con tres saltos cortos en autobús o tranvía y unos 200 metros de desnivel neto. Hacerlo en este orden significa que aprendes a leer los azulejos en el museo primero y luego pasas la tarde reconociendo los mismos talleres y motivos en edificios corrientes.

Una regla de planificación importa más que ninguna otra: el museo cierra los lunes, como la mayoría de museos de Lisboa, así que haz esta ruta de martes a domingo. Los martes y sábados se suma la Feira da Ladra en el Campo de Santa Clara, que es donde aparecen azulejos antiguos sueltos a 3-15 € la pieza. Presupuesta unos 35-45 € entre entradas y transporte para todo el día. Lleva calzado con agarre: la calçada de caliza pulida es traicionera con la llovizna de enero, y Lisboa recoge unos 100 mm de lluvia en un mes de invierno húmedo.

10:00: el Museu Nacional do Azulejo

El museo ocupa el convento de Madre de Deus, fundado en 1509, en la Rua Madre de Deus, a unos 2,5 km al este de Praça do Comércio. Los autobuses recorren la ribera desde Santa Apolónia o Praça do Comércio en 10-15 minutos, o un taxi cuesta unos 7 €. La entrada ronda los 8 €. El edificio ya justifica el billete: una iglesia dorada, un pequeño claustro manuelino y un recorrido que te lleva cronológicamente desde piezas hispanomoriscas del siglo XV, pasando por el periodo azul y blanco de influencia holandesa, hasta el azulejo industrial del XIX y los encargos contemporáneos.

La pieza en torno a la que hay que planificar es el Gran Panorama de Lisboa, un panel de azulejos de unos 23 metros hecho alrededor de 1700 que muestra toda la fachada fluvial de la ciudad tal como estaba antes de que el terremoto de 1755 la destruyera. Está en la última planta y funciona como un mapa de todo lo que luego no vas a encontrar, porque la mayoría ya no existe. Dedica al museo 90 minutos como mínimo. La cafetería ocupa la antigua cocina del convento, azulejada del suelo al techo con caza y pescado colgados; un almuerzo ligero allí sale por 8-14 € y es mejor parada de lo que le correspondería.

12:15: São Vicente de Fora y las terrazas de Graça

Toma el autobús 794 o 728 de vuelta hacia el oeste hasta Santa Apolónia y sube diez minutos hasta São Vicente de Fora, el enorme monasterio manierista blanco sobre Alfama. La entrada al monasterio, separada de la iglesia, que es gratuita, cuesta unos 8 €, y alberga probablemente la mayor colección de azulejería narrativa accesible de la ciudad: un claustro forrado de paneles del siglo XVIII que ilustran las fábulas de La Fontaine, panel tras panel de zorros, cigüeñas y animales moralizantes, además del panteón real de los Braganza y una azotea con vistas a toda la ciudad oriental.

Fuera, en el Campo de Santa Clara, la Feira da Ladra llena la plaza los martes y sábados desde alrededor de las 09:00 hasta media tarde. Entre el desecho siempre hay azulejos sueltos, sobre todo de fachada del siglo XIX y principios del XX, a 3-15 € cada uno, y de vez en cuando fragmentos del XVIII a 25-60 €. Regatea con suavidad y no esperes procedencia documentada. Diez minutos más arriba, los miradores de Graça te dan la vista clásica; fíjate en cuántos edificios de abajo llevan una piel completa de azulejos, porque ese azulejado industrial de fachada del siglo XIX es el tema de la tarde.

13:30: comida y después Intendente y Mouraria

Baja andando por Mouraria —el barrio empinado y multiétnico detrás de Martim Moniz— y come allí: tiene la mejor comida barata de la ruta, con tascas que sirven un menú del día de 9-12 € y una fuerte presencia de cocinas india, bangladesí y china alrededor de la Rua do Benformoso. Después llegas al Largo do Intendente, una plaza que hace veinte años era sinónimo de problemas y hoy es el centro de las compras de azulejos. El gran reclamo es la colosal fachada azulejada de una fábrica de azulejos fundada en 1849, cuyo frente es un muestrario de lo que la industria era capaz de hacer y sigue funcionando como sala de exposición.

A pocos portales hay una tienda familiar de azulejos que vende piezas descatalogadas y recuperadas desde los años setenta y organiza el género por patrón; cuenta con 4-20 € por azulejo según antigüedad y rareza, con un personal que te dirá qué fábrica y aproximadamente qué década lo hizo. Esta es la forma honesta de llevarte un trozo de Lisboa a casa. Comprar azulejos sueltos a un hombre con una manta cerca de un mirador es la forma deshonesta: ese género se arranca a menudo de fachadas abandonadas, lo cual es ilegal y la ciudad ha llevado a juicio.

15:00: fachadas de la Baixa y el Chiado

Baja a la cuadrícula de la Baixa y sube por la Rua do Carmo hasta el Chiado, donde los azulejos dejan de ser religiosos y pasan a ser comerciales. En el Largo Rafael Bordalo Pinheiro está la gran pieza: una fachada de cuatro plantas de la década de 1860 pintada en azulejos con trampantojo y figuras alegóricas de la Ciencia, la Agricultura, el Comercio y la Industria, obra de un diseñador del taller Sant’Anna. Es gratis, está permanentemente a la vista y se fotografía sin parar. A la vuelta de la esquina, en la Rua do Alecrim, encontrarás la sala de exposición de la fábrica Sant’Anna, en producción desde 1741, donde los azulejos nuevos pintados a mano cuestan 15-40 € cada uno y los paneles pequeños varios cientos.

Dos paradas bajo techo cercanas se ganan su sitio. La antigua cervecería de la Rua Nova da Trindade ocupa el refectorio de un antiguo convento y está forrada de paneles alegóricos de mediados del XIX: ve a tomar una cerveza y un plato de almejas por 12-20 € en lugar de una comida completa, y mira hacia arriba. Y la iglesia de São Roque, gratuita, esconde azulejos de patrón de alfombra del siglo XVI entre sus capillas absurdamente ricas en dorados. Entre las dos, cuenta con una hora. Sáltate aquí la cola del Elevador de Santa Justa; vas a subir por la Rua da Misericórdia a pie de todos modos.

16:30: Príncipe Real y comprar lo auténtico

Sube pasando el Miradouro de São Pedro de Alcântara hasta Príncipe Real, donde las casas señoriales del siglo XIX muestran el extremo burgués y comedido del azulejo de fachada: verdes suaves, ocres y relieves en lugar de narrativa azul. Dos anticuarios en la Rua Dom Pedro V y alrededores trabajan con azulejos y paneles auténticos de los siglos XVII y XVIII, vendidos con documentación; los azulejos sueltos arrancan en unos 40 € y los paneles completos alcanzan los miles. Pide el papeleo de exportación: Portugal restringe la salida de ciertas piezas patrimoniales clasificadas, y un vendedor serio te explicará en una frase en qué categoría entra tu compra.

El Palácio Ribeiro da Cunha, en la plaza, un caserón neoárabe de 1877 hoy lleno de pequeñas tiendas, se puede recorrer gratis y te da el interior azulejado de una casa acomodada sin entrada. Termina en el jardín de enfrente, bajo el cedro recortado, donde un quiosco vende cerveza y un sándwich tostado por menos de 8 € y la caminata del día te pasa factura. El tiempo total desde el museo, con comida y paradas, es de unas siete horas y media.

Dos extensiones y dónde dormir

Si tienes una segunda mañana, el Palácio Fronteira, en Benfica, es la mejor azulejería de Lisboa después del museo: un palacio-jardín del siglo XVII cuyo estanque formal está revestido de jinetes de azulejo a tamaño natural, además de una galería de batallas con paneles que conmemoran las guerras de la Restauración. Abre solo con visita guiada las mañanas de días laborables, normalmente a las 11:00 y las 12:00, cuesta unos 13 € y requiere el metro de Jardim Zoológico y 15 minutos a pie. La otra extensión no cuesta nada: coge el metro hasta Parque, Olaias y Alto dos Moinhos, tres estaciones cuyos programas artísticos de los años ochenta y noventa pusieron a grandes artistas portugueses a trabajar en cerámica bajo tierra.

Para dormir con este tema, Graça y Anjos están llenos de edificios decimonónicos con fachada de azulejo reconvertidos en pensiones a unos 90-150 € la doble, cerca del extremo del museo y en barrios residenciales y auténticos al caer la noche. Los hoteles de casa señorial de Príncipe Real están en el otro extremo, 200-350 €, con los interiores y estucos mejor conservados. La Baixa, entre 160 y 260 €, es el compromiso si quieres que la ruta empiece y acabe en tu puerta. Elijas lo que elijas, pide una habitación que no dé a la calle: las fachadas azulejadas reflejan el ruido de maravilla.