Alfama Old Quarter

Alfama toma su nombre del árabe al-hamma, las fuentes, y es la parte habitada más antigua de Lisboa: un asentamiento visigodo y luego musulmán en la ladera entre el castillo y el Tejo, que sobrevivió al terremoto y los incendios de 1755 en buena medida porque estaba construido sobre roca y no sobre el limo del río que se tragó la ciudad baja. El resultado es un trazado que nadie diseñó para coches, con callejones que acaban en escaleras, arcos bajo las casas y placitas que aparecen donde esperabas un callejón sin salida. Aquí siguen viviendo unas 6.000 personas, y el barrio ofrece tres cosas por las que se viene: el fado, cantado públicamente aquí desde el siglo XIX; los miradouros sobre los tejados rojos y el río; y la textura pura del lugar, parrillas de sardinas, fachadas de azulejo, canarios en jaulas, ropa tendida cruzando los callejones.

Recórrelo de arriba abajo. Empieza en el Miradouro das Portas do Sol y el Miradouro de Santa Luzia, uno junto al otro, con sus paneles de azulejo y la cúpula de Sao Vicente enfrente. Métete en los callejones: la Rua de Sao Pedro y la Rua dos Remedios, las Escadinhas de Sao Miguel, el Beco do Carneiro, tan estrecho que los aleros casi se tocan, el Largo de Sao Miguel y su iglesia, y el muro de la fuente del Chafariz d’El Rei abajo. Sal al Largo do Chafariz de Dentro, donde el Museu do Fado te explica la música antes de que pagues por escucharla. Al oeste de los miradores se alza la Se de Lisboa, la catedral de las dos torres, y por encima de todo el barrio la muralla del castillo. Cualquier cosa con una flecha pintada merece que la sigas.

Cuenta con perderte y déjate llevar; el barrio es lo bastante pequeño como para que bajar siempre lleve al río y subir siempre lleve al castillo. Ponte el calzado más plano y con más agarre que tengas, porque la calzada portuguesa está pulida como el cristal y las pendientes van en serio. Haz el paseo por la mañana o a última hora de la tarde y deja el mediodía a las terrazas. Reserva una casa de fado si quieres lo auténtico: las salas pequeñas de Alfama tienen 30-60 plazas, hacen dos o tres pases desde alrededor de las 21:00, y las buenas se llenan con días de antelación. Sáltate los restaurantes con cartas plastificadas con fotos y captadores en las plazas de los miradores. Lleva agua, porque aquí se sube muchísimo más de lo que sugiere cualquier mapa.

Entrar es fácil y tienes cuatro opciones. El tranvía 28E cruza la parte alta del barrio desde Martim Moniz pasando por la catedral hasta Graca, pero las colas en Martim Moniz llegan a 40 minutos en verano, así que súbete en Graca o Estrela. El autobús 737 desde la Praca da Figueira sube a la puerta del castillo en 10 minutos y te deja arriba para bajar caminando. La línea azul del metro llega a Terreiro do Paco y Santa Apolonia, ambas a 8-12 minutos a pie de los callejones bajos. O simplemente sube andando desde la Praca do Comercio: 10 minutos a la catedral y 20 a Portas do Sol. Los billetes cuestan unos €1.80 con tarjeta Navegante, €3.20 los del tranvía comprados a bordo, y el abono de 24 horas de Carris y Metro unos €6.80. No vengas en coche: los callejones son impracticables y el aparcamiento de residentes se vigila con dureza.

Pasear el barrio no cuesta nada. Dentro, lo que se paga suma: el Museu do Fado ronda los €5 con descuentos para estudiantes y mayores, la catedral tiene acceso libre a la nave y cobra unos pocos euros por el claustro y el tesoro, la Casa dos Bicos y la Fundación Jose Saramago unos €3, el Museu de Artes Decorativas en Portas do Sol unos €4, y el mirador de Santa Luzia es gratuito. Una casa de fado con cena sale por €45-75 por persona con menú y vino, y con €20-30 tienes una copa y un pase en las salas más informales. La Lisboa Card, €27 por 24 horas, cubre varios de estos sitios además del transporte y compensa si visitas tres o más. Unas sardinas con una cerveza en una parrilla de callejón cuestan €12-18.

Hora a hora: de 08:00 a 10:00 es mágico y está casi vacío, con los vecinos haciendo la compra y la luz dando en el río; de 11:00 a 16:00 llegan los grupos a los dos miradores principales y el 28E se va de pie; después de las 18:00 el barrio se vacía de nuevo y a las 21:00 pertenece al fado y a las cenas. Mes a mes, de abril a junio y de septiembre a octubre son ideales. Julio y agosto son calurosos, concurridos y sin sombra en los callejones altos. El invierno trae lluvia que vuelve los adoquines realmente peligrosos, pero también la Alfama más vacía y con más ambiente del año. La fecha imprescindible es el 12-13 de junio, las Festas de Santo Antonio, cuando todo el barrio asa sardinas en la calle, cuelga guirnaldas de papel y baila hasta el amanecer; es maravilloso y absolutamente intransitable.

Le va bien a caminantes, fotógrafos, amantes de la música y a quien prefiera entender una ciudad antes que tachar monumentos. Encaja peor de lo que uno querría en una tarde de lluvia, porque el atractivo está al aire libre y los adoquines se vuelven traicioneros. Es mala elección para usuarios de silla de ruedas y para quien tenga problemas de rodillas o cadera: las escaleras no tienen alternativa, las pendientes son brutales e incluso las calles que parecen llanas están empedradas de forma irregular. Los carritos son un suplicio. A los adolescentes suele gustarles en cuanto descubren que es un laberinto. Quien solo tenga una hora, que suba en el autobús 737, mire desde Portas do Sol y baje andando a la catedral en vez de intentar los callejones.

Encájalo en media jornada con el castillo arriba, el monasterio de Sao Vicente de Fora y, un martes o un sábado, el rastro de la Feira da Ladra en el Campo de Santa Clara, a 10 minutos al norte de los miradores. El Panteao Nacional, el Museu Militar y el paseo del río en Santa Apolonia quedan a menos de 15 minutos cuesta abajo. Ahora las advertencias. Alfama no está sin descubrir, y entre las 11:00 y las 16:00 el eje principal de Portas do Sol al Largo de Sao Miguel es una procesión. Muchos de los espectáculos de fado del circuito turístico están amplificados, abreviados y servidos con un menú mediocre; las buenas salas son las pequeñas con cola de portugueses. Airbnb ha vaciado partes del barrio, así que algunos de esos tendederos están puestos para la foto. Y la famosa vista desde Santa Luzia es en realidad más pequeña que en todas las fotos que has visto de ella.

Horarios

Calles, escaleras y miradores abiertos a todas horas y sin coste · los museos y las casas de fado se pagan aparte

Calles y miradouros abiertos 24 h · Museu do Fado mar-dom 10:00-18:00 · La mayoría de casas de fado 19:30-01:00, espectáculos desde las 21:00 aproximadamente

Qué ver

• Tiled terrace and river panorama — Miradouro de Santa Luzia, off Largo das Portas do Sol
• The narrowest lane in the quarter — Beco do Carneiro, below Largo de Sao Miguel
• Fado history and old guitarras — Museu do Fado, Largo do Chafariz de Dentro

Consejos sobre el terreno

• Take bus 737 up to the castle gate and walk down; it beats the 40-minute 28E queue at Martim Moniz.
• Book a small fado house two or three days ahead and avoid the touts on the viewpoint squares.
• Walk it before 10:00 or after 18:00 — midday belongs to the tour groups.